停车场注意：

　　◆速度一定要慢，礼让行人。

　　◆礼让前后左右车，牢记此时出事各负一半责任。

　　◆倒车一定要回头看，再加左摆头看另一边一两次。

　　◆自己有路权时，可轻按喇叭提示对方。

左转注意：

　　◆牢记此时出事，责任全在我，一定一定要看清楚对面车的情况后再动，不要理会后面车的催促。用“S”方法，把车向左转一点，再把方向盘摆正，一般用一次就可以观察到对面了。

　　◆判断对面车况，千万别相信对方信号灯，一定等对方所有车道的车明显减速或转头（对方右转）。

　　◆晚上左转要看两遍左边行人线上是否有人再转。

　　◆左转从小路进入主路或从主路进入小路，很难等到对面无车。所以要看准时机，和靠近自己的车都打好招呼，很慢地前进，要看清一个车道上的车，再向前开。

雨雪天注意：

　　◆雨雪天开车车距一定要保持多些，速度要慢。

　　◆雪地驾车最重要的原则是慢，在10～40公里/小时之间，慢行减速，轻踩刹车。转弯前一定减速到10公里/小时左右，依靠惯性转弯。转弯时绝对不能踩刹车，脚要放在油门上，但不要踩，只有当抓地力不够时，再轻踩油门。

　　◆雪天车道之间有未化的雪，不要换线，不要超车（包括高速）。如果必须换线，换线时绝对不要踩刹车，容易失控。换线时速要控制40公里/小时以内，然后依靠惯性换线。控制车速，踩刹车一定要轻柔，前后车距要留够。

　　◆冬天打火困难时，打火同时轻踩油门。

　　◆去超市买雨雪天用的车窗外用喷剂去除外面雨雾，买内用的喷剂除内窗的雾气。

需改正的驾驶习惯：

　　◆为了能看到很远的地方，所以一直使用远光灯；

　　◆变更车道或就要转弯时才打亮转向灯；

　　◆左转时不注意后方来车；

　　◆错过转弯处强行变更车道；

　　◆前面还是红灯时就一点一点地向前移动；

　　◆信号灯变为黄色时加速通过；

　　◆频繁变换车道；

　　◆在转弯处轧中央车线或外侧车线；

　　◆与前车距离太近。

外观检查
1 减震器 按住车的四个轮子上方的车身向下压几下，看它四个角的反弹能力，松手后按压部位跳动不超过2次
2 车身漆面 抚摸车身各部位，应无划伤、锈迹、掉漆、凹坑、开裂、起泡，全车颜色是否一致
3 车身各部位接缝 抚摸检查每条接缝，接缝均匀、紧密，左右对称的接缝应宽度应相同
4 前照灯 前后灯罩、反光碗有无损坏
5 车门、车窗 车门、车窗是否完整，玻璃有无损伤，玻璃下脚品牌标记一致
6 后视镜 后视镜是否良好
7 前、后挡风玻璃 前、后挡风玻璃有无损伤，玻璃下脚品牌标记
8 车轮 轮辋有无擦伤、轮胎有无裂痕起泡现象，从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松旷，型号和花纹是否一致

内部检查
1 座椅外观 检查车内真皮座椅有无破损，是否干净整洁
2 座椅调整 电动座椅调整是否灵敏、有效
3 地板 地面各部位是否清洁
4 车门 车门拉手开、关门是否灵活，遥控开、关门功能是否正常
5 门窗 门窗密封条是否损坏
6 电动车窗 电动车窗玻璃操纵机构工作是否正常
7 车内后视镜 景物是否清晰、倒车雷达是否有效、罗盘是否有效
8 车外后视镜 电动调整、电动折叠、加热功能是否有效
9 方向盘 转动是否灵活，有无松眶，4向调整有效，外观无破损，干净整洁
10 雨刮器 雨刮器工作是否正常
11 喷水清洁器 喷水清洁器工作是否正常
12 灯光 检查前照灯远近光、前后转向灯、制动灯、防雾灯等工作是否正常
13 喇叭 检查喇叭是否响
14 里程表 新车里程一般不超过30公里为好
15 仪表盘 转速表、速度表、档位显示、远光提示、车门未关、安全带味系等功能是否正常
16 空调 制冷、制热功能是否正常，车内、外温度显示
17 音响 放入6张CD检查播放、声音调整、换碟等功能，6喇叭是否全响，方向盘控制按钮是否有效
18 天窗 开启、关闭功能是否有效，密封性是否可靠
19 安全带 功能是否有效
20 储物盒 盖板、合叶、开关是否灵活，内部是否清洁
21 阅读灯 功能是否有效
22 后备箱 开启、关闭功能是否有效，密封性是否可靠，内部工具、备胎是否齐备

发动机检查
1 号码 发动机号、车架号是否与合格证一致，车辆铭牌内容是否正确
2 外观 打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏，冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液有无泄漏现象
3 液体 检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间
4 润滑油 检查机油尺、变速箱油尺油量刻度
5 皮带 有无老化、破损，是否松弛
6 冷车启动 应起动顺利，每次时间不超过5秒，发动机转速应平稳，不发抖、无异响
7 怠速运转 运转一定时间，怠速应稳定于800—900r／min，看发动机是否平稳，是否出现抖动和杂音。
8 变速运转 改变发动机转速时过度应圆滑，仪表盘相应的指针反应灵敏。加速时。发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。稳定于某一转速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。
9 排气 观察车后排气管出口排出的废气，应无烟、无味，手放在排气口附近片刻，手上有无油迹
10 热车启动 发动机停车一段时间后，试热车起动，在正常工作温度下发动机应在5秒内一次起动成功。

底盘（需要架起来检查）
1 仔细检查底盘部分是否有漏油和渗油现象，看看悬架部分有无裂纹现象
2 各金属连杆有无变形、脱漆
3 底盘PVC涂层有无脱落、漏喷现象
4 轮胎内侧有无油污，转动是否灵活
5 排气管安装是否牢固

行驶检查
1 制动踏板 熄火状态下，将制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象
2 加速 汽车加速应快捷有力，发动机无异常响声，车身无异常响声
3 跑偏 以20km／h—30km／h的速度直行时。手暂时离开方向盘，看看汽车是否存在跑偏
4 转向 当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象。做“S”形行驶，看看转弯的灵活性。
5 制动 制动应灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑。制动距离符合出厂规定。
6 D档停车 D档停车时方向盘应无明显抖动

停驶后的检查
1 发动机外观 打开发动机罩，再次检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象。
2 漏油现 观察汽车底部的前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象
3 刹车盘 刹车盘是否烫手、变色

票据证明
1 发票、出厂合格证、保修单、附件清单、用户手册

计划买车了，第一步肯定是花费大量时间和精力去挑选品牌。终于选定品牌准备提车了，这时候验车就成为关键。带一个懂车的老师傅去自然最理想，如果身边没有这样的朋友，不妨牢记买车高手的“选车经”。这里，收集了一位买车高手的验车经验，希望能给读者提供有益的帮助。
第一步看底盘和电瓶：新车也有漏油的!趴下身看车底下有没有机油点，底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要经销商拧紧。
第二步拉出机油尺看机油颜色：有些新车其实跑了许多路，但是不接里程表，显示还是十几公里。看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。
第三步远听发动机声音：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰，可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步细听发动机声音：打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，我挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车。(别笑!挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟!)这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车!否则就是什么地方漏气。
第五步检查做工。要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
第六步看全车外观。看车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车。补充一点，小的刮擦我认为经销商基本上能处理得天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要经销商不换，就会有痕迹留下。
第七步进驾驶舱。经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手!最怕那种围着车子转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦地一个一个测试。
大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，经销商动作有时比较粗鲁，不留意会刮伤掉面板上的漆。如果足够仔细，你可以自己带上CD和磁带去测试音响。
给准备提车的人参考
文件、工具:
1.发票2.说明书3.保修单4.出厂证/合格证5.保险单据6.随车工具、附件是否齐套根据说明书查点外观、悬挂1.油漆是否均匀，颜色一致2.油漆是否有划伤3.用手摸一下，是否有修补痕迹4.出厂$期是否老款，何时出厂5.车架号码是否与说明书、出厂合格证一致6.发动机号码是否与说明书、出厂合格证一致7.轮胎的规格、磨损情况轮胎如磨损过多，则可能是样车8.轮胎气嘴帽是否存在9.刹车碟磨损情况如磨损出明显的划痕，则可能是样车10.玻璃情况(前、后、左、右)是否破损、开裂11.倒后镜情况(左、右、中)调整是否正常，镜面是否正常12.各车门缝是否均匀，有无扭曲包括四个车门以及行李箱门13.各车门、车窗是否完整14.各车门密封胶条是否完整，老化，密封良好15.避震是否正常用手压下松手后，车身跳动不应该多过2次16.避震是否有泄漏17.发动机盖是否有划伤、修补痕迹18.各可见的螺帽是否有拆卸痕迹
发动机情况:
1.刹车液有否泄漏检查刹车油罐有否泄漏、四轮刹车管道、刹车踏板踩死后是否有下列情况
2.水箱、冷冻液是否有泄漏
3.电池电解液是否有泄漏
4.制冷液是否有泄漏
5.润滑机油是否有泄漏检查油底壳是否有漏油、检查地面是否有油迹
6.变速箱油是否有泄漏
7.前桥、后桥是否漏油
8.助力转向液是否泄漏
9.怠速是否稳定，声音均匀启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1500转左右，然后正常平顺的滑落至750转。.找空地将车辆行驶5-10分钟，停稳后带速应无变化，声音应同前
10.怠速是否有异响当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听待速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响。主要发生噪音的来源，气门声，如果大，有顶气门嫌疑;各种皮带转动声音，如果大，可能是皮带与机体发生摩擦(16V与VTS部分控制正时皮带松紧的偏心轮轮轴松紧不合适，曾发现皮带松敲击外护壳);如发动机发出的摩擦声音有掩盖突突声音的，值得怀疑
11.排气情况下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味
12.发动机响应听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时，发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声
13.怠速稳定后开空调是否有异响
14.怠速后机油情况如果金属屑过多，则很可能是样车
15.电池线是否松动
16.发动机各螺帽是否有拆卸痕迹
仪表、内饰
1.转向开关、转向灯2.大灯开关、大灯、刹车灯、雾灯远近灯变换3.雨刮开关、雨刮注意试一下雨刮是否刮得干净，喷水是否正常4.喇叭5.里程表6.各车门开关、门锁、行李箱锁是否开启正常7.空调开关8.音响开关9.各座椅是否完整，椅面有否破损、干净10.座椅调整是否正常前后，$背11.地面是否清洁12.各踏板是否清洁，磨损情况13.各玻璃摇动开关是否正常上下、是否有异响14.方向盘是否有破损、上下、左右应该不能晃动，虚位是否过大15.离合、油门、刹车踏板行程，脚感，刹车应不下移，油门应该平顺，松脚后可正常回位，离合行程合适16.安全带是否正常
路试：
1.变速箱速档位在3000转时入档应该非常轻松而且准确才对，如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注意找反射面听声音，是否有异响。空挡点火后，加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大小。当然该区是越小越好
2.行驶中有否异响行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声，好象沙发质量很差那种声音。装饰：待速时和加速时不应该有共振的情况。行驶时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。
3.制动制动应分为高速制动和一般制动，高速制动应该反应强烈并不跑偏，一般制动应该柔和而准确
4.转向转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低，一定要试试最小半径调头，听听是否有摩擦的声音，并检查左右的转向角，一般左右的是不一样的，助力转向打到最大转向角后应该回一点，避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。正常行驶时方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正(90%);车辆调头，左右转向打到极限时车轮应无异响
5.ABS是否正常
随车资料的检查：
[购车发票]　[车辆合格证]　[三包服务卡][车辆使用说明书][其他文件或附件][核对铭牌]　
以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查，如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决，否则将影响您上牌照、$后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言，理论上以上各项资料不会有问题，但对于那些不是非常正规的经销商而言，请您务必仔细检查，以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进JS的陷阱。
启动前的车外检查：
[车身平整度]检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。
[车身漆面]仔细察看各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应该确认没有经过补漆。
[车窗玻璃]检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。
[车身装配]检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。
[轮胎部分]检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。
[后备箱]后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可$。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可$。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机，最好放上几张光盘，以便测试音像使用。
[发动机舱]打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可$固定，不能松动，否则将影响电路的可操作性。
[底盘部分]检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时，一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。
以上各部分检查效果，可能同对汽车的深入了解有关，如果自己对汽车的知识不是很多，建议请经验丰富的人陪同。但是漆面的个别划伤是难免的。当然，如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可$、油箱开锁是否可$等内容。
启动前的车内检查：
[洁净程度]检查车内各处的洁净程度，应该没有任何脏东西，尤其是角落等处，如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方，如中空台、座椅、车顶、车地面等。
[座椅]座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节，应该进行调整测试，必须能够达到各个方向的限位点，且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后做可以进行折叠，应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度，应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。
[中控台]检查中控各部分是否完整、按键是否可操(车还没有点火，基本上可以随便按)，表面是否整洁，不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查，如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。
[储物空间]检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可$性。目前车内储物空间很多，尽量不要遗漏，如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。
[保险带]仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可$性，应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可$性，就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试。
以上各部分主要为车内的部分检查，主要是目前轿车更多地采用了电动调节方式，很多功能在没有点火前无法测试(例如电动调节座椅、车窗、后视镜)。同时，绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车，在点火前这些助力都没有打开，所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用瞒力。这些地方一般都属于非技术性小问题，因此销售商和生产商一般关注都不多，容易出现或多或少的问题，因此请您务必仔细检查，切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试，主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用，不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后，请大家不要随便乱动不知用途的按键，务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。
启动后的静止检查：
[发动机待速]发动机点火应该短暂且顺利，起动后发动机转速应平稳，无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音，且噪音不应该刺耳，同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后，发动机转速表应该维持在一定数值范围内(800-1200转左右)，指针应该很稳定。过一段时间以后，还应该检查水温表(70-90摄氏度左右)、机油温度表等显示是否正常。
[仪表盘]仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下，启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯，而其中大部分正常行驶时应该是不亮的，一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。
[方向盘]检查方向盘是否转动自如，自由行程是否过大，回轮后位置是否正确。如果是多向可调方向盘还应该测试调节是否方便，是否在各个位置都能够很好的控制转向。
[变速箱]变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不脱挡、不乱挡、无异响，连续换档时应该流畅。(应该是原地测试档位，请不要松开离合或者刹车)
[制动/离合/油门]制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中，且行程应该适当、自由行程不应过长，在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。(此时请保持空档或驻车档)油门只能轻点，发动机应该给予响应，转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中，且效果可$。制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象。
[后视镜/车窗/天窗].应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查，在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅，不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰，两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整，视线清晰。带有天窗的，应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的，应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能，尤其是电动调节功能必须都能够调整到最大限位，带有后视镜折叠功能(电动或者手动)的需要测试折叠的可操性。如果是带有记忆功能的高级轿车，还应该对记忆功能进行测试
[灯光]依次检查各项灯光，示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等，灯光应该明亮、稳定，开关应当可$。对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
[雨刷系统]各档位(慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调)速度是否合理(绝对不要再在无水情况下使用雨刷器)，喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时，应该基本上没有刮玻璃的噪音，且扫水方面没有明显的遗漏。
[空调]空调系统出风正常，调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度，带风口开度调节的应该同时测试开度。调整风的循环模式，如内外循环、除霜模式、出风模式等，应该立刻给予响应，各风口的风量相应作出变更。
[音响/影音系统]检查卡带/收音机/CD运转时的效果(提车前请准备好卡带、CD)，注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力(可以将手机放在旁边然后拨号)、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可操。
以上各部分为待速情况下可以检查的主要项目，当然也包括一些更加细节的地方没有描述，如点烟器工作是否正常、可$，喇叭声音是否正常等。销售商理论上应该在接货时已经完成了对以上项目的测试。为了确保，建议您仔细检查以上各个项目。
车内部分：
1.仪表板外观及功能。
2.手刹拉杆作用。
3.杂物箱外观及手套开关作用。
4.里程表
5.门内饰板及扶手，摇把色泽配合，外观(刮伤，皱)。
6.座椅安全带动作功能。
7.电(手)动窗，中央门锁，开关之动作情形及顺滑度。检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时，用手用点力下按，玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。
8.烟灰缸动作。
9.座椅外观及性能。
10.车顶把手，顶饰板及压(饰)条外观固定。
11.遮阳板，电(手)动后照镜作动及开关。
12.后座包裹板，音响喇叭座外观。
13.内饰件是否有粗糙处，各组件间安装是否紧固，有无松动。
14.地毯平整，扣牢，定位。
15.检查汽车喇叭，应该是高低音产生的鸣笛。
16.坐好后，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。
(五)灯光及开关
1.大灯(远灯，近灯)。
2.方向灯，故障警告灯(前，后，左，右)。
3.车幅灯，尾灯，牌照灯。
4.雾灯及除雾线。
5.刹车灯(第三刹车灯)，倒车灯。
6.室内灯，阅读灯，门灯，行李箱灯。
7.引擎室工作灯。
8.仪表照明警告及指示灯。
(六)空调及音响
1.A/C开关，风量开关。
2.冷热调节功能开关(热度，冷度)。
3.试驾时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。如果有，证明内循环系统存在问题。
4.室内，室外通气开关动作及出风口作用。
5.音响(音量，音质，选台，照明，显示器，天线，卡带动作等)。
6.电子时钟时刻调整。
你去买车、去看车的时候，要是销售员把引擎盖掀开让你看，如果不听他说，你自己知道该看什么、怎么看吗?
老司机可能会说这有什么，看的东西多了，线路、工艺、发动机有几缸，你还可以看看干不干净嘛。也有的说了，别的都不用看，就看发动机，因为发动机是汽车的“心脏”，不看个明白，别的都是枉然。可话又说回来了，发动机又怎么看?光看见一大块摆在那里有什么看头，发动机是一个总成，那么多的部件，怎么看哪?先别急，这里头看头可大了，尤其是还有不少“B”门，明白多一点吃亏就少一点
铭牌
在大梁或车辆的仪表板上$近风窗立柱位置有一个铭牌，上面有一排由英文字母和阿拉伯数字组成的17位数字代号，这就是该车的车辆识别代号(VIN)。识别代号是制造厂为识别而给一辆车指定的一组号码，在世界范围30年内制造的所有车辆的VIN代号具有惟一性，但识别代号中的英文字母中没有I、O、Q。如果出现I、O、Q，这辆车恐怕就有问题。数字代号可手工打刻，只是很考工匠的手艺，一旦出现字码字迹不清有手工打刻痕迹就会露陷。
材料
车价不断下滑，而一些厂家为增加其卖点，在车价不变或降低车价的情况下，大肆宣传其上市的新款车又作了多少项技术改进，又增加了多少新配置。但“天上不会掉馅儿饼”，为降低成本，厂家通常会在你不太注意的地方动手脚，比如：材料。将原来的铝合金换成合成塑料，三通管由钢管变成塑料管，甚至还有将原来的铝合金缸体换成合成塑料缸体。据了解，相同款型的发动机，材质由铝合金换成合成塑料价格至少低20000元以上。同时，技术改进后的发动机，养护费用也会提高。增加一小项的同时又减少一大项，宣传的卖点也有了，成本也降低了，买的没有卖的精。
部件布局
发动机的附件较多，各部件的布局应便于更换、清理和维护，否则会直接影响到今后$常养护成本。如空调管道离排气管太近，“两冤家一碰头”就会影响其制冷效果，从而增加油耗;线束应避开高温区防止老化，刹车管与油管距离太近，易相互摩擦等。销售员是不会告诉你这些的。
细察焊接点
新车在运输过程中，往往会有损伤，车商为将其销售出去，常常会“矫正”，如补漆、焊接。最需要注意的是大梁处。厂家焊接时采用机器手焊接，而车商只能采用人工焊接，人工焊接点分布没有机器手焊接点均匀;损伤程度大的车辆还会使大梁变形，车商会采取矫正措施，但矫正后的大梁不平整，会留下榔头敲击的痕迹;重新补漆后，色彩的光亮度不均匀，从不同角度去察看，就会发现重新补过漆的地方有光亮度的差异。
捏捏橡胶件
车辆都有库存，厂家对库存车都有规定：一般停留两三个月后，汽车的发动机应该经常运转，并应进行保养。但出于成本考虑，往往一些车商基本上都不对其进行$常保养。应多注意一下皮带。往往车商会将库存时间长了的车进行翻新伪装，如进行清洗擦拭，但会使橡胶件变旧、龟裂，肉眼看上去色彩暗淡，手指感觉粗糙，用力捏会看到裂痕。
查看水箱
对那种特价销售的车，特别要注意查看水箱。揭开水箱盖看，如果水箱内的水全是黄色锈水，或水箱外有锈水漏出的痕迹，则要特别注意看风扇皮带是否紧密，胶垫是否有松脱。如果可以试车，行驶一段路后，再看看水箱盖有没有沾上油迹，如果有，这表示汽缸顶垫衬漏气。还要注意观察水箱有没有撞过的迹象，散热片是否有烧焊痕迹。你还可以要求销售员把发动机启动，几秒钟后，用手摸水箱上下，看水温是否均匀，如若不均匀，则是车放的时间太久了，节温器已生锈。
污垢是否太多
发动机舱内如果灰尘、污垢过多，就可能是试乘试驾车或库存车。通常这种时候，车商会让你看路码表，以示该车是新车。路码表为零也并不一定是新车，如果事先拔掉连接路码表的记忆器，无论试乘试驾车行使了多少里程，路码表上的数字都为零。

注意缓冲区
保险杠与发动机之间的距离是发动机的缓冲区，距离越远，可提高车辆在交通事故中抗损伤能力。部分车型为了外部造型美观，以牺牲缓冲区为代价。
听发动机声音见首页第4步！

查看有无泄漏
这一点还是与发动机有关，对汽车的“心脏”部位马虎不得。要检查一下发动机各部件的固定情况，还可以用纸巾在发动机各结合面擦拭，看有没有漏水、漏油;另外，还有可能出现漏电、漏气现象，但光凭目测是不够的，需要借助专业工具;不过这种情况出现的概率极小。

其他需要特别查看的细节
检查调整皮带紧度;查看各部位的管路和导线固定情况。拿出机油量度尺看看机油是否混浊不堪或起水泡，并且要注意油的高度，如太高可能表示烧了气缸垫，水箱水混入了曲轴箱内;油的高度太低，则可能烧机油。

2008-03-14 16:40:17　来源: 网易汽车频道
购车对于大多数国人特别是首次购车者来说都是一件大事，毕竟是大宗商品，少则几万，多则数十万，以大众的收入水平来说。汽车产品的确还在代步工具与奢侈品之间难以划清界限。现在社会高速发展，诚信缺失比较严重。在无法根本扭转这种局面的情况下，学会如何保护自己的消费权益是重要的。几年来，笔者因为自身有利条件，也亲眼目睹了大量的购车消费陷阱和事后消费者者的抱怨以及投诉。当前国家对于汽车产品并未出台具体三包的法则，消费群体一旦上当或不满意要想退车换车绝对是件劳神费力的苦差事。所以购车之前，不仅要做好汽车产品本身的功课，更要对一些销售上可能产生的交易“陷阱”有所提防，以免被不法商家和不法销售人员钻了空子。
315来临，不少媒体也刊登了类似的新车消费内幕，虽然对一些消费者有一定提醒作用。但笔者感觉自己亲身参入可能感受更直接更详细更全面，而且更容易了解其中的内幕。以前挺喜欢看一本著名的阿拉伯纪实文学《打入以色列20年》，现在笔者也来一个打入汽车市场5年的翻版。如果能够对于那些购车的人们有所帮助。这才是笔者最满足之处。毕竟我们当初同样是这么摸索过来的，路走多了自然也就熟悉了。
一、4S分店和垄断经营陷阱
陷阱指数：★★
易发地点：中小城市
在中小城市，特别是欠发达的中西部地区。因为汽车消费水平有限。所以在厂家建立4S时，也会考虑到商家利益，基本原则不再设立更多的4S。不过我们消费者也可以发现，在这些地区，同一品牌车型并非只有一个店面才有。所以，一旦当价格谈不下来时，消费者一般会立即选择去另一家。而这时4S的销售人员并不着急让利留客。似乎眼睁睁看着上门的生意溜走。
其实不然，当消费者去另一家时，4S的销售人员已经把电话打到了另一个经销店面。将到访4S的客户的大致情况告诉对方。然后把自己谈判的价格底线也告知对方。所以消费者往往跑了几家店面都是乘兴而去，扫兴而归。当他们抱怨价格太统一时。却不知早已掉入4S多处分店的天罗地网中。更有甚者，4S对经销价格作了硬性规定，根本缺乏灵活的价格弹性空间。普通销售人员根本无权利谈及更多优惠。所以消费者谈了半天，跑了几个店面，结果雷同就不奇怪了。
应对支招：一旦本地同品牌4S少，或几家分店都属于这家4S管理，且价格无弹性竞争的话。消费者切记不要表露急入购车的态度。喝喝水，聊聊天，和4S销售人员闲聊。这时候，如果4S销售人员急着和你谈价格，而无意闲聊的话，那么主动权就已经向你这边倾斜。一定要沉住气，表示出有可能去外地买车的想法，或者干脆不买车也行的态度。
这时候销售员一般会做消费者的“思想工作”。此时，他们会和你诉说“苦水”，当然你也可以“同甘共苦”的回应。这时的价格松动可能性就会比较大。当然之前，你要做好本地价格前期调查工作，问问同类型车主最低价格。侃价要注意技巧，比你了解的同期当地最低价格少一些，给自己争取价格斡旋的主动权。
不过对于一些规模大，价格强硬，内部管理严格的经销商，这招也不是很管用。所以你要从销售人员那儿了解谁是经理或者是主管。然后找几个朋友帮忙表示一起购车或者搞一个小团购，直接和销售主管谈价格，是比较管用。切忌不要在4S店面里去找同样的客户，然后说是团购了。那商家可不会买你的账。 笔者看到了几起这样的事件，结果忙活了半天，商家态度愈发强硬了。换位思考你就明白其中道理了。
二、请示上级的把戏
陷阱指数：★★★★
易发地点：全国
当双方就汽车购买价格陷入僵局，或者汽车销售人员想稳定价格，就会来一招请示上级的把戏。一般被称之为姜太公钓鱼。这招比较有隐蔽性，所以对消费者杀伤力比较大也比较管用。谈了半天价格，销售人员基本了解你的想法和心理价格，如果价格经销商能够接受的话。他们并不会急于答应。会以请示上级的名义进入办公室。其实就是喝喝水，休息一下，和同事聊天几句。当然，也有当面手机请示的，不过这已经是轻车熟路。他讲什么给对方听其实就是说给消费者听，进一步取得消费者的信任，也就不再“为难”价格了。
应对支招：还是一句话，提前做好当地车型价格了解工作。同时可以在“为难”一下经销商，如果他们比较没有兴趣和你多聊的话。价格差不多也就到了他们能够承受的底线。切记不要乱谈价格。笔者看到过一台7万左右价格的自主紧凑车型，还价到6万6,消费者还是狮子大开口，又往下降5千元。结果经销商根本不再谈了，闹得顾客自讨没趣。据笔者了解，基本上6万6的经销商已经没有多大利润了。随便再下5千，人家开店难道不用做生意了吗？换位思考一下就理解了。我们支持合理争取自己的权益，但不看好盲目乱来。市场有自己的法则。消费者的观念也要成熟。
三、“热心人”的帮助

陷阱指数：★★★★★
易发地点：全国汽车市场
在很多大的汽车市场，不少品牌车型都摆在同一地点经销。这对消费者的亲身比较非常有利，也避免了舟车劳累。不过有句话叫眼花缭乱，看多了，消费者自然就心理愈发不知道哪款车型好了。当然，也有做好了功课的消费者，不过价格又一时半会谈不下来。正在缩手无策的时候。一些游弋在市场内的热心人就出现了。他们的职业也许是某些车型品牌的小老板，也有部分交友广泛的销售员，更多的就是以此为职业。
热心人出场的名目很多，熟人朋友介绍为主，因为他们是能人。也有和消费者套近乎立马成为“朋友”的情况。千姿百态，不能尽表。对于消费者而言，他们熟悉车型，熟悉购车地点，最主要的他们表面行，能够帮你很快压价。其实很多经销商不喜欢这些热心人，因为其实这就是“空手套白狼”。在大多数情况下，如果多在市场转转和经销商谈谈，消费者或许能够得到一个不错的价格和理想车型。但经过热心人一搅合，价位相对高的，利润大的车型立马就被推荐给了消费者。很多经销商表示，如果消费者购车思想被这些人左右，那很少有真正能够取得实惠的。因为交易成功后，经销商是需要向热心人支付介绍费，一般都上千元或数千元。因为这是潜规则。羊毛出在羊身上。大部分消费者最终会发现热心人的帮忙有时可能付出更多代价。
应对支招：如果不是你熟悉的朋友或“熟人”，不要盲目相信这些人。相信自己，同时也要注意一些谈价技巧。可以请一些身边熟悉汽车市场和车型的朋友来帮忙是最好的。哪怕是支付一些辛苦费，也比不明不白来得强。因为这个世界很少有免费的午餐。
四、二级经销商的蛊惑
陷阱指数：★★★
易发地点：全国
4S属于一级经销商，通常下面还有一些其他资本投入和经营网点，通常俗称为二级经销商。为了竞争，很多二级经销商会使用价格杠杆来吸引消费者。他们通常会代理多家汽车品牌。即便谈不上神通广大，但渠道信息是比较丰富的。我们并不是不赞同去二级经销商那购车。但前提是，不能让他们因为消费者的价格倾向而钻了空子。
据悉，二级经销商一般有几个空子可以钻。一是把那种有瑕疵的车卖给消费者。比如挂擦后修补的车，比如时间很长的库存车还有被其他顾客挑剩的车型等等。二是资质问题，能不能够开到正规发票，车的来路如何？曾经本地一商家卖车后，因为没有正规发票给消费者，先拖着敷衍了事。结果大半年了消费者还上不了牌，被交警队罚了好几次。消费者成了4S和经销商的皮球，最后才知道是厂家已经停产的老款车型手续根本不齐全了。同时因为过了上牌时效，最终上牌很麻烦。二级商家也爱理不理。更重要的是货源都不是当地4S提供的。而生产厂家则远在千里之外！消费者只好亲自奔波。懊悔不用提了。
应对支招：消费者买车且莫一味贪便宜中了圈套。首先可以通过和当地4S联系确定经销商资质。其次就是二级经销商的货源。最好要求在4S提车包括开票同时进行。不了解情况下，不盲目购买二级经销商的展车。代理关系太复杂的二级经销商要留意。如果二级经销商所谓宝马，奔驰，南北丰田，南北大众几乎市场上所有车都能代理的话。多留个心，这基本就和空手套白狼是一个套路了。道理很简单，正规二级经销商都要向所代理品牌的4S交纳保证金以及服从一定管理承担连带责任。假如有这么多资金代理如此多品牌的话，不如直接开4S岂不更好？
五、车托的真面目
陷阱指数：★★
易发地点：全国
网络和论坛最喜欢用车托的评语来回敬意见不相符的对手。实际上，大家可能生活中面对过的车托真的不多。但确实是存在的。也不算一正式职业，顶多是副业。一般是销售员的几个朋友业余客串车主罢了。也有雇请的，但都是一些竞争力不强的品牌或经销商。呵呵。没有那么可怕。但上当的人也有。主要是价格上不够优惠。或者买了车后又被他们带去高价装饰了。凭心而论，车托比医托还是少多了。恐怕也没有太多职业化的前景。
应对支招：和家人以及朋友一起买车，冷静对待别人的言论。不要一时头脑发热冲动轻率作出购车主动就行了。平时积攒几个血汗钱也不容易，多想想这个比较容易镇定稳定冲动购车情绪。
六、心急吃不了热豆腐
陷阱指数：★★★★
易发地点：全国
尽管商家和厂家都想把自己的销售网络触角遍布到全国，但实际上并不可能，大部分品牌能普及到所有省会以及地级市就不错了。消费力决定购买力，购买力决定市场的趋向。这是一个不争的事实。因此在省会或中大城市，我们总可以看到拖家带口或者几个朋友一起操着外地口音的消费者。对于这些人，精明的商家是不会轻易放过的。因为他们急于购车，毕竟来一次也不是太容易。按照我们常规思维，也许商家会积极降价来喜吸引购买欲望相当大的外地客户。
实际上这也是存在的，不过个更精明的商家也许会反其道而行。有经销商就和笔者说过，“其实这些人是有准备的，所以在接洽时不要太主动。特别是三五成群的消费者，最好的办法就是让他们四处看看。观察他们的言行，这样心理就有底了。谈论价格也要慢慢来。不可心急，慢慢退让价格，消磨时间，一旦他们等不及有的要回去了。这样就基本可以是大功告成，再把价格优惠稍稍放大就可以了。成功率相当高。
应对支招：正所谓强龙不压地头蛇。所以有意愿或不得不在外地购车的朋友，最好是找当地亲朋好友陪同，不要急于表态购车。这市场心理战就是如此，谁扛到最后，可能谁就笑到最后。前提是综合考虑一下花销费用，再比较优惠幅度，就很容易作出决定了。
七、异地购车的风险
陷阱指数：★★★★
易发地点：大中城市
大中城市消费者购买力旺盛，竞争激烈，车型销售较多较快，因此众多经销商愿意大幅降价来赢得车型销售流程加快。正所谓薄利多销嘛。因此很多周边中小城市的潜在消费者目光也被吸引到了这些大城市。如果仅仅从理论上来说，刨去路费油费和一些开销外，大城市购车的确实惠不少，而且还可以游山玩水一番，心情更加不错。
但如果理想化太多，难免就不会出现一些意外。比如外地商家的诚信和口碑，还有是否能在当地上牌等等。这些都是需要提前了解的。仅仅电话是不够的。笔者有一个朋友，碰到新车加价，网络上随便找到了几个大城市的4S电话。和销售员谈得好好的，欢天喜地的全家三口一起旅游般的去了外地，结果火车去还是火车回。一肚子怨气。原来那几家4S都要加价，而且幅度还一点不比本地低多少。原本信誓旦旦的销售员也一下突然没有了发言权。变成了不代表经销商立场。
这还不算什么。更有的销售员为了业绩，对于厂商区域管制的地区购车用户也用低价哄骗，而全然不管其能否能上到当地车牌。麻烦找上门，销售员大可换过别家再做，经销商大都以一推了之，剩下消费者精疲力竭。
应对支招：第一是消费者要获取有用信息，比如是否能上牌，价格是否落实是否有变化？当地主要汽车市场和4S在哪些位置。最好请当地朋友去面谈一下，确定下来，做到有的放矢。假如不能确定，最好放弃。否则得不偿失。另外，组织或参入一个外地团购是比较保险的。毕竟都是准车主，人多力量大。谈判也更有底气。还有一点，一定要做好保险事宜，异地购车，传真资料本地上保险。毕竟路上新车新手的话也存在意外风险。
八、优惠车的内幕
陷阱指数：★★
易发地点：全国
在车型换代频繁和销售淡季时，不少经销商都会退出一些打折或特价车吸引眼光。这些车型外表看上去没有太多问题。商家也只是声称是库存车。但有的问题却深深的隐藏在光鲜的外表下。远了不说。本地就出现过几次这样的情况，比如消费者买了车以后发生擦碰，就查出了油漆已经被在新车到手前被重新做过。甚至有的很多配件都被更换过。
从经销商内部不同声音中我们得知，很多特价车原本就是被人开过的，里程表线被拔掉，表面根本看不出来。有的还出了小事故，经过了修理。更有甚者，被消费者因为质量问题更换的车型也在其中。只要是客户没有上牌，跑的里程不多的调换新车，修一下，打点折就卖出去了。
根本有的就没有返回厂家。有的已经经销出去的车，因为质量需要更换配件而争执不下时，有的黑心经销商也采取更换这些库存老款车的方式了事。而这些内幕普通消费者又怎么能知道，图一点便宜吃了大亏是常有的事情。
应对支招：不了解汽车的用户最好不要尝试购买所谓打折优惠车。特别是出厂日期超过半年的车型。如果要购买，一定要请熟悉汽车的朋友陪同，最好有几部同类车型供挑选。并且要注意一些易磨损部分的情况，比如轮胎，悬挂，底盘，转向机构，发动机噪音大小等等，尽管经销商会用水冲洗，但有些缝隙灰尘沉降和机械磨损是可以用肉眼分辨的。油漆钣金到是其次，只要价格满意，肉眼不易看不出就行了。不必太懊悔，毕竟是特价车。重要的是关键部分绝对不能马虎。笔者陪同朋友买了一个特价车，经销商说没有问题，只是库存车，但笔者发现前翼子板做过钣金和油漆，反光有些差异，最好经销商又同意少了几千，但机械没有问题，朋友跑了6万多公里很满意。
结语：看了这么多购车陷阱，也许很多新手消费者已经开始胆怯，这车还能买吗？其实大可不必如此担心，虽然缺乏诚信在国内比较严重，但正规
经营商家还是占绝大多数，是主流。笔者想起了小时游泳的事情，有个儿时伙伴一直带着救生圈在游泳池学习，但始终也就会那么两下。而笔者却在江河中搏击，喝了不少水，但总算学会游泳横渡了长江。购车一样，多长几个心眼，多去市场跑跑。再加上学习经验教训。相信会令大家感觉是一种消费观念的成熟所带来的满足感，这大大超越购买汽车本身的意义。

选自搜狐汽车

在选好自己中意的车型及信誉好的4S店的前提下，

砍价方法有以下几步：

一、做好功课。用尽各种手段，把当地同车型的最低价格找出来，最好能准确到什么时间、什么店、什么人给出的那个低价。把各种能送的东西都搞清楚。注意，一定不要把上海大众必送的东西，如脚垫等算进去。

二、询价。请注意先询价后砍价的顺序。先让4S店说价格，要多问，如是不是店里能给出的最低价、是不是经理还有保留的价格余地、是不是店里历史上的最低价等等，总之要在你开口出价之前把水份尽量挤干。

三、出价。你要的价格一定要比你知道的最低价格还要再低一点。这个所谓“再低一点”很有学问，若低得离了谱，他们不仅不愿意和你谈下去，心里还在骂“十三点、小赤佬、有没有搭错神经”之类的话，对后面的谈判是很不利的。如果他们直接接受了你出的价格，那也不好，说明你没有砍到底。若不幸出现这种情况，一定要立刻反悔。理由可以随便找，如没有请示老婆、忘了告诉父母，甚至把根本不存在的岳母都扯上也没关系。记得不要脸红哦。恰到好处的情况是：你出的价他们没有勃然大怒，你走出店门（记得要真的走哦），他们不再挽留你，那就是合适的出价了。然后返身回来，给他们加一点，进入下一环节。

四、砍价。砍价时一定要把浑身解数都用出来。男人去买车可以递根烟或攀攀老乡，女孩子买车可以撒撒娇或飞个媚眼什么的。开始成千上万的砍，后来几百几十的砍（我看元角分就算了吧）。在砍价过程中要注意一个问题，店里可能会答应送你一些赠品或将来提供一些免费服务。记得在这种情况下，一定要采取不拒绝、不表态、心里逐一记住（千万不要做书面记录，那会引起他们的警觉）、表面不为所动的态度。要坚决把砍价进行到底。

五、要东西。当价格实在砍不下去的时候，就要开始要东西了。首先要把在砍价过程中，店家答应的东西都一一列出，这时可以采取书面形式，免得日后空口无凭。然后，再开始要别的东西。只要是你知道别人能送的东西都可以和他们要，要不停地问他们，“别人能给，你凭什么不给呀？”一定要特别胸有成竹，特别理直气壮。如果买车去的人多，那就更好了。可以找几个人分别问他们的其他业务员或经理，然后回来搞民主集中制，把他们答应的东西合并同类项。要知道，一般店里的价格可能规定的很死，但送的东西可能管的不是很严，用心就能钻到空子。

六、要服务。当你感觉再也榨不出一滴油的时候，就要服务吧。可别小看服务，那能大大减少你日后养车的费用。什么保养免工时费、免费救援、维修费打折等，有什么算什么，来者不拒，一一书面记录。

如果把上面的程序走完，店家还没有把你赶出去（面露不满甚至愤恨的表情均属正常），那就签合同交钱吧。

买车后要注意一个小问题，就是再也别过问任何与价格有关的问题。要知道，车的降价是常态，你曾经把砍价做到了极致，这就够了。以后，你关心的不再是价格，而是降低日常使用费用及安全行驶。

打入车市 卧底揭发车商销售秘籍
2008-03-14 16:40:17　来源: 网易汽车频道
购车对于大多数国人特别是首次购车者来说都是一件大事，毕竟是大宗商品，少则几万，多则数十万，以大众的收入水平来说。汽车产品的确还在代步工具与奢侈品之间难以划清界限。现在社会高速发展，诚信缺失比较严重。在无法根本扭转这种局面的情况下，学会如何保护自己的消费权益是重要的。几年来，笔者因为自身有利条件，也亲眼目睹了大量的购车消费陷阱和事后消费者者的抱怨以及投诉。当前国家对于汽车产品并未出台具体三包的法则，消费群体一旦上当或不满意要想退车换车绝对是件劳神费力的苦差事。所以购车之前，不仅要做好汽车产品本身的功课，更要对一些销售上可能产生的交易“陷阱”有所提防，以免被不法商家和不法销售人员钻了空子。
315来临，不少媒体也刊登了类似的新车消费内幕，虽然对一些消费者有一定提醒作用。但笔者感觉自己亲身参入可能感受更直接更详细更全面，而且更容易了解其中的内幕。以前挺喜欢看一本著名的阿拉伯纪实文学《打入以色列20年》，现在笔者也来一个打入汽车市场5年的翻版。如果能够对于那些购车的人们有所帮助。这才是笔者最满足之处。毕竟我们当初同样是这么摸索过来的，路走多了自然也就熟悉了。
一、4S分店和垄断经营陷阱
陷阱指数：★★
易发地点：中小城市
在中小城市，特别是欠发达的中西部地区。因为汽车消费水平有限。所以在厂家建立4S时，也会考虑到商家利益，基本原则不再设立更多的4S。不过我们消费者也可以发现，在这些地区，同一品牌车型并非只有一个店面才有。所以，一旦当价格谈不下来时，消费者一般会立即选择去另一家。而这时4S的销售人员并不着急让利留客。似乎眼睁睁看着上门的生意溜走。
其实不然，当消费者去另一家时，4S的销售人员已经把电话打到了另一个经销店面。将到访4S的客户的大致情况告诉对方。然后把自己谈判的价格底线也告知对方。所以消费者往往跑了几家店面都是乘兴而去，扫兴而归。当他们抱怨价格太统一时。却不知早已掉入4S多处分店的天罗地网中。更有甚者，4S对经销价格作了硬性规定，根本缺乏灵活的价格弹性空间。普通销售人员根本无权利谈及更多优惠。所以消费者谈了半天，跑了几个店面，结果雷同就不奇怪了。
应对支招：一旦本地同品牌4S少，或几家分店都属于这家4S管理，且价格无弹性竞争的话。消费者切记不要表露急入购车的态度。喝喝水，聊聊天，和4S销售人员闲聊。这时候，如果4S销售人员急着和你谈价格，而无意闲聊的话，那么主动权就已经向你这边倾斜。一定要沉住气，表示出有可能去外地买车的想法，或者干脆不买车也行的态度。
这时候销售员一般会做消费者的“思想工作”。此时，他们会和你诉说“苦水”，当然你也可以“同甘共苦”的回应。这时的价格松动可能性就会比较大。当然之前，你要做好本地价格前期调查工作，问问同类型车主最低价格。侃价要注意技巧，比你了解的同期当地最低价格少一些，给自己争取价格斡旋的主动权。
不过对于一些规模大，价格强硬，内部管理严格的经销商，这招也不是很管用。所以你要从销售人员那儿了解谁是经理或者是主管。然后找几个朋友帮忙表示一起购车或者搞一个小团购，直接和销售主管谈价格，是比较管用。切忌不要在4S店面里去找同样的客户，然后说是团购了。那商家可不会买你的账。 笔者看到了几起这样的事件，结果忙活了半天，商家态度愈发强硬了。换位思考你就明白其中道理了。
二、请示上级的把戏
陷阱指数：★★★★
易发地点：全国
当双方就汽车购买价格陷入僵局，或者汽车销售人员想稳定价格，就会来一招请示上级的把戏。一般被称之为姜太公钓鱼。这招比较有隐蔽性，所以对消费者杀伤力比较大也比较管用。谈了半天价格，销售人员基本了解你的想法和心理价格，如果价格经销商能够接受的话。他们并不会急于答应。会以请示上级的名义进入办公室。其实就是喝喝水，休息一下，和同事聊天几句。当然，也有当面手机请示的，不过这已经是轻车熟路。他讲什么给对方听其实就是说给消费者听，进一步取得消费者的信任，也就不再“为难”价格了。
应对支招：还是一句话，提前做好当地车型价格了解工作。同时可以在“为难”一下经销商，如果他们比较没有兴趣和你多聊的话。价格差不多也就到了他们能够承受的底线。切记不要乱谈价格。笔者看到过一台7万左右价格的自主紧凑车型，还价到6万6,消费者还是狮子大开口，又往下降5千元。结果经销商根本不再谈了，闹得顾客自讨没趣。据笔者了解，基本上6万6的经销商已经没有多大利润了。随便再下5千，人家开店难道不用做生意了吗？换位思考一下就理解了。我们支持合理争取自己的权益，但不看好盲目乱来。市场有自己的法则。消费者的观念也要成熟。
三、“热心人”的帮助

陷阱指数：★★★★★
易发地点：全国汽车市场
在很多大的汽车市场，不少品牌车型都摆在同一地点经销。这对消费者的亲身比较非常有利，也避免了舟车劳累。不过有句话叫眼花缭乱，看多了，消费者自然就心理愈发不知道哪款车型好了。当然，也有做好了功课的消费者，不过价格又一时半会谈不下来。正在缩手无策的时候。一些游弋在市场内的热心人就出现了。他们的职业也许是某些车型品牌的小老板，也有部分交友广泛的销售员，更多的就是以此为职业。
热心人出场的名目很多，熟人朋友介绍为主，因为他们是能人。也有和消费者套近乎立马成为“朋友”的情况。千姿百态，不能尽表。对于消费者而言，他们熟悉车型，熟悉购车地点，最主要的他们表面行，能够帮你很快压价。其实很多经销商不喜欢这些热心人，因为其实这就是“空手套白狼”。在大多数情况下，如果多在市场转转和经销商谈谈，消费者或许能够得到一个不错的价格和理想车型。但经过热心人一搅合，价位相对高的，利润大的车型立马就被推荐给了消费者。很多经销商表示，如果消费者购车思想被这些人左右，那很少有真正能够取得实惠的。因为交易成功后，经销商是需要向热心人支付介绍费，一般都上千元或数千元。因为这是潜规则。羊毛出在羊身上。大部分消费者最终会发现热心人的帮忙有时可能付出更多代价。
应对支招：如果不是你熟悉的朋友或“熟人”，不要盲目相信这些人。相信自己，同时也要注意一些谈价技巧。可以请一些身边熟悉汽车市场和车型的朋友来帮忙是最好的。哪怕是支付一些辛苦费，也比不明不白来得强。因为这个世界很少有免费的午餐。
四、二级经销商的蛊惑
陷阱指数：★★★
易发地点：全国
4S属于一级经销商，通常下面还有一些其他资本投入和经营网点，通常俗称为二级经销商。为了竞争，很多二级经销商会使用价格杠杆来吸引消费者。他们通常会代理多家汽车品牌。即便谈不上神通广大，但渠道信息是比较丰富的。我们并不是不赞同去二级经销商那购车。但前提是，不能让他们因为消费者的价格倾向而钻了空子。
据悉，二级经销商一般有几个空子可以钻。一是把那种有瑕疵的车卖给消费者。比如挂擦后修补的车，比如时间很长的库存车还有被其他顾客挑剩的车型等等。二是资质问题，能不能够开到正规发票，车的来路如何？曾经本地一商家卖车后，因为没有正规发票给消费者，先拖着敷衍了事。结果大半年了消费者还上不了牌，被交警队罚了好几次。消费者成了4S和经销商的皮球，最后才知道是厂家已经停产的老款车型手续根本不齐全了。同时因为过了上牌时效，最终上牌很麻烦。二级商家也爱理不理。更重要的是货源都不是当地4S提供的。而生产厂家则远在千里之外！消费者只好亲自奔波。懊悔不用提了。
应对支招：消费者买车且莫一味贪便宜中了圈套。首先可以通过和当地4S联系确定经销商资质。其次就是二级经销商的货源。最好要求在4S提车包括开票同时进行。不了解情况下，不盲目购买二级经销商的展车。代理关系太复杂的二级经销商要留意。如果二级经销商所谓宝马，奔驰，南北丰田，南北大众几乎市场上所有车都能代理的话。多留个心，这基本就和空手套白狼是一个套路了。道理很简单，正规二级经销商都要向所代理品牌的4S交纳保证金以及服从一定管理承担连带责任。假如有这么多资金代理如此多品牌的话，不如直接开4S岂不更好？
五、车托的真面目
陷阱指数：★★
易发地点：全国
网络和论坛最喜欢用车托的评语来回敬意见不相符的对手。实际上，大家可能生活中面对过的车托真的不多。但确实是存在的。也不算一正式职业，顶多是副业。一般是销售员的几个朋友业余客串车主罢了。也有雇请的，但都是一些竞争力不强的品牌或经销商。呵呵。没有那么可怕。但上当的人也有。主要是价格上不够优惠。或者买了车后又被他们带去高价装饰了。凭心而论，车托比医托还是少多了。恐怕也没有太多职业化的前景。
应对支招：和家人以及朋友一起买车，冷静对待别人的言论。不要一时头脑发热冲动轻率作出购车主动就行了。平时积攒几个血汗钱也不容易，多想想这个比较容易镇定稳定冲动购车情绪。
六、心急吃不了热豆腐
陷阱指数：★★★★
易发地点：全国
尽管商家和厂家都想把自己的销售网络触角遍布到全国，但实际上并不可能，大部分品牌能普及到所有省会以及地级市就不错了。消费力决定购买力，购买力决定市场的趋向。这是一个不争的事实。因此在省会或中大城市，我们总可以看到拖家带口或者几个朋友一起操着外地口音的消费者。对于这些人，精明的商家是不会轻易放过的。因为他们急于购车，毕竟来一次也不是太容易。按照我们常规思维，也许商家会积极降价来喜吸引购买欲望相当大的外地客户。
实际上这也是存在的，不过个更精明的商家也许会反其道而行。有经销商就和笔者说过，“其实这些人是有准备的，所以在接洽时不要太主动。特别是三五成群的消费者，最好的办法就是让他们四处看看。观察他们的言行，这样心理就有底了。谈论价格也要慢慢来。不可心急，慢慢退让价格，消磨时间，一旦他们等不及有的要回去了。这样就基本可以是大功告成，再把价格优惠稍稍放大就可以了。成功率相当高。
应对支招：正所谓强龙不压地头蛇。所以有意愿或不得不在外地购车的朋友，最好是找当地亲朋好友陪同，不要急于表态购车。这市场心理战就是如此，谁扛到最后，可能谁就笑到最后。前提是综合考虑一下花销费用，再比较优惠幅度，就很容易作出决定了。
七、异地购车的风险
陷阱指数：★★★★
易发地点：大中城市
大中城市消费者购买力旺盛，竞争激烈，车型销售较多较快，因此众多经销商愿意大幅降价来赢得车型销售流程加快。正所谓薄利多销嘛。因此很多周边中小城市的潜在消费者目光也被吸引到了这些大城市。如果仅仅从理论上来说，刨去路费油费和一些开销外，大城市购车的确实惠不少，而且还可以游山玩水一番，心情更加不错。
但如果理想化太多，难免就不会出现一些意外。比如外地商家的诚信和口碑，还有是否能在当地上牌等等。这些都是需要提前了解的。仅仅电话是不够的。笔者有一个朋友，碰到新车加价，网络上随便找到了几个大城市的4S电话。和销售员谈得好好的，欢天喜地的全家三口一起旅游般的去了外地，结果火车去还是火车回。一肚子怨气。原来那几家4S都要加价，而且幅度还一点不比本地低多少。原本信誓旦旦的销售员也一下突然没有了发言权。变成了不代表经销商立场。
这还不算什么。更有的销售员为了业绩，对于厂商区域管制的地区购车用户也用低价哄骗，而全然不管其能否能上到当地车牌。麻烦找上门，销售员大可换过别家再做，经销商大都以一推了之，剩下消费者精疲力竭。
应对支招：第一是消费者要获取有用信息，比如是否能上牌，价格是否落实是否有变化？当地主要汽车市场和4S在哪些位置。最好请当地朋友去面谈一下，确定下来，做到有的放矢。假如不能确定，最好放弃。否则得不偿失。另外，组织或参入一个外地团购是比较保险的。毕竟都是准车主，人多力量大。谈判也更有底气。还有一点，一定要做好保险事宜，异地购车，传真资料本地上保险。毕竟路上新车新手的话也存在意外风险。
八、优惠车的内幕
陷阱指数：★★
易发地点：全国
在车型换代频繁和销售淡季时，不少经销商都会退出一些打折或特价车吸引眼光。这些车型外表看上去没有太多问题。商家也只是声称是库存车。但有的问题却深深的隐藏在光鲜的外表下。远了不说。本地就出现过几次这样的情况，比如消费者买了车以后发生擦碰，就查出了油漆已经被在新车到手前被重新做过。甚至有的很多配件都被更换过。
从经销商内部不同声音中我们得知，很多特价车原本就是被人开过的，里程表线被拔掉，表面根本看不出来。有的还出了小事故，经过了修理。更有甚者，被消费者因为质量问题更换的车型也在其中。只要是客户没有上牌，跑的里程不多的调换新车，修一下，打点折就卖出去了。
根本有的就没有返回厂家。有的已经经销出去的车，因为质量需要更换配件而争执不下时，有的黑心经销商也采取更换这些库存老款车的方式了事。而这些内幕普通消费者又怎么能知道，图一点便宜吃了大亏是常有的事情。
应对支招：不了解汽车的用户最好不要尝试购买所谓打折优惠车。特别是出厂日期超过半年的车型。如果要购买，一定要请熟悉汽车的朋友陪同，最好有几部同类车型供挑选。并且要注意一些易磨损部分的情况，比如轮胎，悬挂，底盘，转向机构，发动机噪音大小等等，尽管经销商会用水冲洗，但有些缝隙灰尘沉降和机械磨损是可以用肉眼分辨的。油漆钣金到是其次，只要价格满意，肉眼不易看不出就行了。不必太懊悔，毕竟是特价车。重要的是关键部分绝对不能马虎。笔者陪同朋友买了一个特价车，经销商说没有问题，只是库存车，但笔者发现前翼子板做过钣金和油漆，反光有些差异，最好经销商又同意少了几千，但机械没有问题，朋友跑了6万多公里很满意。
结语：看了这么多购车陷阱，也许很多新手消费者已经开始胆怯，这车还能买吗？其实大可不必如此担心，虽然缺乏诚信在国内比较严重，但正规
经营商家还是占绝大多数，是主流。笔者想起了小时游泳的事情，有个儿时伙伴一直带着救生圈在游泳池学习，但始终也就会那么两下。而笔者却在江河中搏击，喝了不少水，但总算学会游泳横渡了长江。购车一样，多长几个心眼，多去市场跑跑。再加上学习经验教训。相信会令大家感觉是一种消费观念的成熟所带来的满足感，这大大超越购买汽车本身的意义。

麻将技巧

1.147，258规则：下家丢1万，3、4、7万基本不吃，2、5万可能要吃；
2.牌过半旬，上家开始落风子，不要碰(碰听张除外)；
3.牌局一直不胡，最好不要动牌，要打熟张，牌一动就有吃大牌的可能；
4.下家丢3、8万，有可能手握3、5、6、8万，打4、7万要小心一点；
5.下家丢8、9万，有可能手中还有4、7万，打4、7万要小心一点；
6.开始几圈，除嵌张、边张外，两头张最好不吃，先上别的张，等上家再拿到这种牌时，他还
会打下来；
7.手中有1万一张，2万一对这种牌型，别人丢3万，如有混(百搭)不要吃(吃听张除外)；
8.外面风子除东风外全都见了，不能打，有可能要杠开，至少看二圈再打；
9.外面有7万碰掉，8万见二张，9万基本上有人碰；
10.牌开始时先丢荡张，再丢风子，但是手中风子不可超过二张；
11.自己无混(百搭)听张，比如2、5万，上家丢2、5万，如果你吃了可听2、5、8，没有必要吃；
12.单吊不要吊一张都没有见过的张，最好吊两头都碰掉，外面见一张的张子或风子；
13.开始几圈，有人丢东风，手中有东西风，要先丢西风，因有可能有人拿西风对，别人丢你将
被轮出一圈，东风你还可能拿对。

知已知彼战术①怎样猜牌
猜牌有两个内容：
(一) 进攻时：自己所想要上的张，上家有没有？肯不肯打？已经听张了，人家会不会打？
是否就打？
(二) 守势时：人家要什么牌？人家听什么牌？
取攻势是求自己从速上张，尽早和出，以免人家和出，虽攻亦寓守意。
取守势时则力求猜测准确，以缩小克牌的范围，而给自己出路，虽守亦含攻崐。
猜牌有两种情况：
(一) 初步的：下家大概有哪一路牌。这张牌打出去，大概有人要碰，要吃，或要和。
(二) 铁定的：这一张牌打出去，一定有人和出，而且一定是某一家和出。
前者是笼统的，可以根据统计、观测而得到答案；后者则是确定的，决非单凭估计而可得
到答案。
猜牌的根据是什么呢？
猜牌总是根据种种现象做出判断的。在未列举及分析这些现象之前，得先说明一点：下列
的现象虽然是分别举出，看来是个别的，然而这种种现象实际上又是互崐相联贯的。
下面是据以猜牌的现象：
(一) 河里的牌
就是四家所打的牌。譬如：白板见了两张，倘若你手里还有一张白板，决计没有人要，也
没有人再会打给你。这个例子似乎太幼稚了，然而你正可以从这个例子来加以推论。如八
筒已见三张，九筒见一张，而你手里有七、八筒的六、九筒的搭子，必然极容易吃进或和
出(倘若已经听张的话)。换一个例子来说，河里绝少五、六万，则四、七万便是人家容易
吃进或和出的牌。
不要以为这种现象是显而易见的，不少入局者正是忽略了这种现象而铸成错误的，如以为
八筒(以八筒见三为例)是熟张而打八筒，这样在不觉中把本人的上好机会丢掉了；或是以
为一万已见三、四次(以五、六万甚少为例)，四万亦属可打。这是猜牌的初步概念；而成
熟的准确猜牌大多建筑在初步概念上面。
(二) 别家打牌的次序
这一点我们在“控制下家”一节内已经讲过，应该随时记牢别家所打的牌的先后，同时可以
猜想——他为什么先打那一张，后打这一张呢？其中必有道理。
譬如：上家先打二筒，后打四筒。他也许是拆搭子；也许是打二筒时抓进一张五筒，而打
四筒时已抓进六筒(因为有四筒一对)，或者仍旧留有三、六筒搭子；也许是打二筒时抓进
一张六筒，而打四筒时抓进一张七筒。
倘若上家先打四筒，后打二筒。他也许是拆搭子；也许是本来有一筒一对，所以先打四筒
，并不蚀搭，而打二筒时则希望一筒来碰，或把一筒一对做麻将。
任何一张牌都可以研究，任何一张牌都会提供一种信息，因为谁都不会无缘无故打牌的。
也许有人会说：我就是常常无缘无故打牌。不对，你有时所以随便打牌，是因为手里的牌
闲张甚多，而这也是一种信息，也是一个缘故。
下面再做进一步的解释。
先打二筒，后打四筒是常例：先打四筒，后打二筒是反常。因为二筒较近幺、九。凡是反
常的打法，常常含有明显的道理。
倘若上家先打四筒，后打二筒，而河里并未见过一筒，他手里有一筒一对，便更有把握了
。倘若能再有其他的现象来旁证这一点，那上家手里有一筒一对或一坎，便可准确地加以
证实了。
据以猜牌的现象彼此都有联系，这便是一个例子。当然这还是最简单的。
(三) 打牌的姿势
如手里是一副大牌，现出一种特殊紧张或过分仔细的精神状态，，象把十三张牌数一数，
每打一张牌都可以考虑；在听张之前一张，故意把牌打得重一些，向桌上拼命一拍；正想
吃进某一张牌，突被对家碰去，把拿出一半的牌重新缩回；想碰而不碰……。
这种种动作都无形中告诉你：他手里有几张什么牌，并且一般都是不会错的。一个麻将技
巧不熟练的人，几乎每一副牌都有这一类的表示；而熟练者有时也难免，你总可从中知道
他手里的几张牌，再从旁证来加以证明，便可进一步知道他手中有什么牌要打，要吃，要
和了。
(四) 口中的惊叹语“啊呀！”或是类似的感叹词
这大多是表现出某一张牌给人家碰去了，或抓去了；牌的变化时常会使人无意中说出许多
话来，而从这些话中可以找到某些线索。
言语及姿态有时是故意制造出来的，然而只要能记牢他所说的话和动作，与牌和出后他所
摊出的牌来加以对照，便可知道他的脾气——是真情的流露还是装模作崐样。
打麻将需要应用心理学。倘能看透牌的路数，再加上心理推测，那猜牌的功夫便水到渠成
了。
(五) 最后的几张牌
当一家的牌手中有四张的时候(或者时间已迟，手中剩七张牌时)，他在抓进一张之后，换
出一张来，你便可猜到他手中所有的牌。不过这种猜测，应该随时把他以往打牌的次序，
和他的上家所打的牌加以验证，方可得到正确的答案。否则未必是准确的。
在各种各样的牌都打过之后，所剩余的牌便可一目了然，别人听张的可能配合便有了限制，
在这种时候，你便能寻到一种“有去无来”的答案(当然也应该有旁崐的佐证来确定)。
上面举的五种现象，可以作为猜牌的根据，然而最根本的还是在掌握牌的路数。
(1)很早打中、发、白，当有做平和的企图。
(2)在打过二、三、四、五、六、七、八之后，打幺、九，非拆搭，即去衍张。
(3)拆两头搭子，不是有做一色的嫌疑，就是大幺对子很多。
(4)先打一，后打二，紧防三、六。
(5)先打九，后打八，紧防四、七。
(6)开大幺对，有好搭。
(7)想吃不吃，必有同样的牌多张。
(8)想碰不碰，不必防其碰大幺。
(9)麻将头，不要三、四、六、七。
(10)嵌二、八是上好搭子。
(11)牌将完，需防半熟牌张。
(12)幺、九少见，必有对子。
(13)临危(指有大牌或将抓完时)而打生张，手中必有大牌。
(14)打牌不顾一色，居心不良。
上面所举的不过是最容易理解的，如能根据这些例子再加以融汇贯通，便能摸到猜牌的途
径了。
譬如：在打过中心张子之后，突然又从里面打一张幺九(从原来的牌打出来，与抓来就打，
分别甚大，打牌时非注意到此点不可)，说明“非拆搭，即去衍张”，然而这二者又从何分
别呢？
倘若你有五、八索搭子，上家打了一张九索，当然可以希望他打一张八索给你，然而他在
第二张抓进时，换出一张五索来，你便可不必再等候他的八索了，因他决不是拆边七索或
嵌八索的搭子。倘若你能从另外的现象中看出，例如河里不见八索，而七、九索已各见三
张，便可认定他有八索一对或一坎；否则他是抓进一张六索，换出一张九索的。
又如先打一，后打二，固然要提防他有三、六的搭子；然而也许他是简单地拆一个边三的
搭子，你紧防三、六岂非徒劳了吗！所以，在应用这种路数时，也得瞻前顾后，才可有比
较可靠的答案。
现在，我们要进一步来考虑一个更难以断定的因素，以作为猜牌的根据。
“他是怎样打牌的？”这实是一个最紧要的因素，更透彻一些来说，他打牌的路数是怎样的
？他的麻将技巧水准如何？他有无特殊的牌气？
孙子兵法所谓：“知己知彼，方能克敌”。叉麻将亦应应用这个原则。根据我们的经验，可
把麻将技巧分为上中下三级。而这三级是根据下列现象来区分的：
(一)抓进六筒不会换出九筒的 譬如有七、八、九筒一顺，抓进一张六筒仍打六筒——这类人
的麻将技巧仅能管理现成的牌，而换一张打的念头还不能产生。当然，听三交而不听，生
熟张不甚明了之类的毛病也包括在内。
这是下级。
(二)抓进六筒会打九筒的 同前例，能换打九筒，说明已看清九筒是大幺，比较地不易给人
家便宜。他已经了解生熟张之别，在全副牌的过程中，可不至于蚀搭。
这是中级。
(三)抓进九筒而换打六筒的 同前例，能这样打，说明水准更高了，因为他抓进一张九筒，
而知九筒是生张，六筒的危险倒少，已能解除幺、九熟于中心张子的死限制，这显然是更
进一级的技巧了。他不但能看透生张的分别、而且还会因时制宜，随机应变，已到出神入
化的地步了。
这是上级。
也有人用另外一种现象来区分的，即：
下级——不知听一、四、七而听四、七，比如有二、三、三、四五，抓进一张六，不知打三
而打六。
中级——听一、四、七。
上级——情愿不听一、四、七，而听嵌七。
其理由与前述之例相同。下家者顾自己还顾不周全，中级者已能顾全自己而尚未臻化境，上
级者则张张见血，知己知彼，能攻能守，灵活应用。
在猜牌的因素中，这个估计是最根本的；因为你倘若对每个入局者的水准没有正确的估计，
便会时常怀疑自己的猜测是错误的，以为他所打的牌出乎意料之外。其实是你自己想得不够
周到。
譬如：一家有八、九万两张，抓进一张六万时，在中、下级技巧必打九万，而上级技巧就未
必如此，明乎此理，猜牌之术便属上乘了。

阶段舍牌的策略
在麻将中，舍牌十分重要。摸、吃、碰、杠属于进张，舍牌则是出张，故麻将技巧之
高低、竞技之胜负，舍牌系于一半，甚至不止一半。麻将高手打得“精明”，主要是精
在“舍牌”上。
舍牌之重要性在于：
第一、舍牌的安危可以打乱摸牌的顺序；
第二、舍牌可决定各家战术的运用；
第三、舍牌可促进他人入听的升级；
第四、舍牌可破坏他人的战略部署；
第五、舍牌又能牵制他人的牌势；
第六、舍牌可放铳成全他人食用；
第七、舍牌可迷惑他人，使自己食和；
尤其是打新潮麻将，你舍牌精明，不点炮，既使别人和了88分值的大四喜、大三元，而
你也只丢了8分。所以只要舍得精，不点炮或少点炮，再和上几把高番牌，大概就能稳
操胜券。
1．初期舍牌走单张
初期舍牌大体上为一至四五巡。起手13张配牌，各家都不同程度地起几个长单张的风
箭牌、么九牌和中张的荡张。这个阶段的舍牌顺序，一般是：风箭牌、么九牌和中张
的荡张牌。
牌战初期，一般是先舍单张的风、箭牌。打字牌的技巧是：先打风，后打箭。打风的
次序是：先打客风，后打圈风和本门风，最后打中、发、白，也可以把本门风放在箭
牌的后面打。
如果起手配牌时，风箭牌就有八九张之多，且又有三对，就要留下，而奔“字一色”或
“大小三元”、“大小四喜”或“全不靠”、“七星不靠”或“混一色”高、中番种去努力。
2．么九牌的去与留
行张时，如无风箭闲张，或已把风箭闲张打完情况下，万子、条子和筒子的中张（2至
8色点）容易抓入靠张，不便先打（但设计牌局时，考虑到“清缺”、“混缺”及“缺一门
”者除外），一般先把手中的么与九闲张打掉，因为么、九闲张各据首尾，抓靠张的机
会比中张少一倍，所以在牌桌上，紧接风、箭之后，各家多都打么、九闲张。
大凡起牌后，出牌不是风箭，也没有么九，出手就见中张或边张，说明这家牌局较佳
或设计十三不靠，其余三家行张时，须多加提防。
对于么九闲张的打法，也并非没有先后，常有以下几种情况：
（l）对设计“清缺”、“混缺”、及“缺一门”的牌家来说，应首先打掉不需要的门类中的
么与九；
（2）在牌局中，现有的牌副、搭子或对子都以中张组成的，那么设计牌局时，必顺考
虑“断么”的可能性，无论哪门的么、九牌，均可打掉；如果牌局中搭子和对子较多，
准备依靠吃、碰、抓来组副，考虑留下一张尚未见面的么或九的荡张作单钓叫牌，成
和希望就较大。
所以，此种情况的么、九取舍，就要视牌局发展而定了；
（3）如果牌副里已有l、2、3或者7、8、9的顺子副，那么，再打么、九闲张时，应与
设计的“一般高”、“姐妹花”作一权衡，是打是留？先后次序都要统筹考虑；
（4）对于牌局组成的后期，在原有边张搭子8、9的基础上，抓进同类牌6时，即应打
9留6，成6、8嵌搭。小头也一样，如在原有边张搭子l、2基础上，抓进同类牌4时，
也应打‘么”留个成2、4嵌搭。
（5）凡属设计十三不靠牌局，除留箭风外，对于万子、条子和筒子，诚然保留么、
九最佳，中间不靠牌张可扩展到4、5或6，进张副度拓宽，利于上张成和，诚然，这
时的么九闲张，非但不能打掉，仍应视为牌张中的上乘了。
中张，一旦上张成对，即好牌局中上乘的麻将头。类似这样的中张，闲而有用，当然
在行张中是不会轻易舍出的。
3．中盘舍牌观三家
中盘阶段是作战激烈、紧张的阶段，一取一舍都关系到胜败，所以每舍一张牌都必须
真正地把握住安全关，尽量做到所舍的牌让下家没有吃的、让别家没有碰的机会，更
不能让别家有成和的可能。
麻将实战中，牌势只要进入中盘阶段，各家的手牌无时不在起变化，摸打一至二巡牌
后，以前的熟张在这个时候可能已经成为生张了，以前认为是安全牌，现在很有可能
成为危险牌，此时若舍出不是被下家吃起，就是被其余的家成和，真是隔巡如生张，
旧安变新危。
麻将的舍牌要根据牌面和牌桌上的变化来制定对策及战略战术，做到看上家、默下家
、盯对家。
看上家。也就是应看明白上家打出什么样的花色牌，吃起、碰起什么花色的牌。因为
他所吃、所碰之牌，即是他手中需要的花色；打出的牌，也是你可以吃起、碰起的花
色。这样，你可判断出你自己应保留什么样的花色，才有迅速吃、碰牌的机会。如果
你手中的花色，也是上家想留存、没有舍出来的，自然你就没有办法靠吃碰牌来迅速
组合手中牌阵了。
默下家。与看上家相反，下家正想靠你手中打出的牌来判断自己手牌中的去留。若你
会出的牌，多是下家正想吃起的，那他当然就会很快地吃成一副一副的牌摊开亮出，
并且叫听。故在打牌时，尽量不使下家能吃上自己舍出去的牌，就成了十分重要的思
考内容。
盯对家。既看上家、默下家，也必须盯住对家，这样三家人需要什么花色的牌，甚至
可能需要什么牌点也在你预料之中，知己知彼，方能百战百胜。对于自己，要做什么
花色的牌，成什么样的和对自己有利，必须考虑周密，这样才能一举成功。
4．终盘舍牌防点炮
终盘阶段是大家短兵相接、交锋决斗定胜负的阶段，丝毫不能疏忽大意。
进人终盘阶段，有以下两种情况：
一是四人中的两人或一人，依然保持着听牌，窥机食和。但因牌势的发展趋平，只好
强行打牌，应酬战局。其他的各家均以防御为主，最后以少失分而收场。
二是四人继续互相牵制，打出安全牌。事实上，其中一人或两人，早已放弃听牌，采
取少失分的作战方案。
凡是牌坛高手的对阵，这种局势并不是少见的，与初手者聚桌娱乐，推倒食和大不相
同。设想，牌桌上有一或两名低手，欲使战局发展到终盘阶段，似乎是不可能的。
下面谈谈几种牌的情况处理：
①放炮危险牌
这里说的危险牌，是指将其放出后使他家成和的绝对危险牌。当牌局进入中盘阶段后
期，对于任何舍牌，都充满着重重危险。
实际上，有些牌在众多场合下，并非危险牌，但是感觉上又认为不是安全牌，这就是
被放炮的KB观念影响所致。
所以在这期间，每舍一张牌对旁家来说都不可能是安全牌，那么如何处理这些危险牌
，需要进一步地探讨。除了绝对安全牌以外（如字牌东碰出，又摸入第四张），其他
牌多少总带点危险性。现在就以放炮的危险牌为焦点，观察该点的变化。
第一：放炮危险牌是指对方已经听张后所要的牌，一旦出现，即可成和。假如现在手
中有某张牌，并非直接放炮的危险牌，但由于这张牌被对方碰而导致他完成大番的听
张状态，那么这张牌应视为放炮危险牌。
第二：如能看准对方在中盘战后期的番台状况，那么凡与其番台无关的种类牌，一大
体上可算作安全牌。
第三：放炮危险有时可从各家舍牌相的途径来推测，切舍种类少的牌，危险性大，尤
其是生张牌，放炮危险性更大。
第四：自己手牌中的暗坎和该同一线上的牌，是放炮的危险牌。例如手牌中有暗坎3
条3张和6条1张，当桌面上一直没有出现这样的牌时，就可能有人听张的叫牌是3、6
条，而他和牌的叫牌张数有二分之一把握在你的手中，这样就能极大程度地阻止他人
获胜。
②高度危险牌的舍法
知道是放炮牌，谁也不会往外打。但是，如遇怀疑性的高度危险牌，就要看舍牌者的
胆量和到底对该局牌的胜负抱什么样的期望而定了。自中盘阶段后期到终盘阶段，如
自己的手牌没有可能构成多番牌姿，而对方的手牌颇有多番形态的预兆时，最好死了
心不和，不打危险牌，甚至拆掉面子安全牌，以度过最后一两巡的摸牌难关，直到黄牌。
③放炮牌的处理方法
第一：编入组合面子。牌局到了终盘期，既然放炮牌不能打，也不能孤单单地留在手
牌里，妨碍自己和牌。这样，最好将放炮危险牌编到手牌牌面中去，这是最安全而且
是最有利的战法。因为这样一来，这张放炮危险牌的左右联络牌也都打上了保险系数，
均不会轻易舍出，使危险性大大减少。
第二：立即退出胜负圈。麻将牌竞技中，能当机立断地退出胜负圈的做法，是极为明
智的。尤其是多门听牌的牌姿，明知摸入危险牌，但惟恐扰乱了成形的牌势，却执意
舍出，奢望侥幸过关。殊不知这样战法将会胜败立见，决无放炮与过关的五五开之说。
第三：没有安全牌的困惑。在形形色色的牌姿中，常出现有人觉得手牌中没有安全牌
可打的窘迫感。诚然，这是人为造成的，大体上可分为两种类型：其一，手牌中显露
的朋组过多，饥不择食地见吃就吃、得碰便碰，既无算计，又不顾及战略，结果手牌
相对减少，周旋余地缩小了，调整面也窄了。手头仅有几张牌，即出现没有安全牌可
打的情况，以致给自己带来很大的困惑，甚至有放炮的危险。其二，虽然呈现未吃未
碰的门前清状况，但一手13张牌仍觉得没有安全牌可打，这其实是恐惧心理。
照常规战法，手牌中没有安全牌的说法是不切实际的。以三家对手均已听牌而言，每
家通常是两门听，也就是说三家合计叫听六种待牌而已。这对门前清的13张手牌来说，
至少手头上还有一半以上的牌是安全牌。即使手牌少的人，也不见得张张与他人叫听
的待牌分毫不差。问题在于是否愿意舍听而后退一步，是否懂得计算舍牌相。所以，
打出一张牌是不是安全，须凭技术高低去审定。

麻将理牌的实例剖析
①没有听张希望的牌姿：
例1：中、白、发、东、南，l、2、6、9筒，6、8条，8、9万。
显然，这铺牌里有5个单张字牌和3张老头牌（么九头），无法形成九种么九牌的倒牌。这
种牌，可说是相当恶劣的手牌了。尽管其中尚有3组可构成面子牌张，但毕竟是机遇不佳的
边搭l、2筒和8、9万与嵌搭6、8条。根据牌谱中所谓“起首三张单风箭，兵牌必难求听和”
之训，这种牌即使每巡进张，也是距听张食和相当遥远的，大可不必认真组牌，势必作好
不和的思想准备。
所以在舍牌时，应视海牌而定，客风轻易不能抛出，三无牌也需慎重，否则将会加大别家的
番和。待到别家打出之后，再追打熟张不迟，首先舍出的当然是老头牌了。
在这种恶劣牌势的情况下，除追打熟张牌外，应留神对手中的某一家，估计和牌平平，即可
尽量供牌，促其早成早和，少失番分。
例2：中、发、东、北，2、5、9、9条，4、5、9筒，2、4万。
这种牌势虽胜于上例，风箭少了一张，对子、搭子加嵌搭，单张中张牌5条两头尚有牌张，
联络价值更大，但是距离听张仍然差得很远。如强行奢望和牌，必失大误。
例3：发发、西、白，1、5、9筒，1、2、4、8条，4、5万。
四张字牌之内，只有绿发对子为一要素。虽然1、2、4条为复合面子，但待牌只有3条一种
，决非有利形势。4、5万与中张牌5筒给整个牌铺带来一线希望，惟独缺少麻将头。
倘若依靠模入一张将头牌的话，至少也须换5到6次以上，这么遥远的行程，恐怕不及来张
时，早已败北。故而战略上与例2相同，照例1打法，多是有益无损的。
②接近听牌的“未知数”：
例4：中中、白，1、4、5、8筒，3、6条，1、2、7、9万。
此例的红中对子系一要素，加上4、5筒子，1、2万边搭以及7、9万嵌搭，合为面子牌的4
个要素。倘若3与6条中的一张牌与摸进的任何一张中张条子再组成一个面子的话，即有了
5个要素，从而具备了听牌资格。
牌谱中有句话：“副副求和，败可立见”，说明求和心切者，往往极易他人放铳。因此，每
当使用本例牌促成叫听之后，必须居安思危，不要抱太大希望。待你手牌理顺之际，殊不
知别人已早“磨刀霍霍”，准备食和了。
例5：东、南南、西，1、2、3、6筒，2、3条，1、7、9万。
这里已有现成的4个要素，即门风对子一组，123筒一副，2、3条搭子与7、9万嵌搭，当然
如能摸进一张与中张6筒相联络的牌，牌面即可重现生机了。
对于上述要素，一旦吃碰形成面子牌朋组时，就须在理牌时小心斟酌了。虽说单张的东、
南两风属客风牌，本可舍弃。但是，对于本例实战情况来看，有时留下一张风牌（自然是
“海”内尸牌未见或只见一张的），作单钓叫牌，对和牌极为有利。
例6：白白、南，1、2条，3、4万，1、222、6、8筒。
乍看，这副牌比较整洁，有白板一对，1、2条边搭，2、4万嵌搭，6、8筒嵌搭，以及1、
222筒的复合面子共5个要素。但是，这种牌的潜在性危机极大，无论边搭、嵌搭与复合面
子，可待牌全部是3与7的尖张牌，这些尖张牌对于高手而言，极难舍出，单纯依靠吃进组
成朋组的机会是极少，尚余的一半机会只能靠自己摸进了。假如平均每摸3手可得一张的话，
起码也需12巡摸牌才行。
例7：东、西，1、2、3、77万，2、5、8条，3、7、9筒
这副牌反而比上例牌有利。尽管单张牌较多，但极易得手上张，这是老麻将们坚信不移的。
字牌虽有两张，且为客风牌，即便打出也无大碍。这里，7万对子为将头，123万一副，7、
9筒为嵌搭，虽说只有3个要素，但上张极快。其中万子与筒子任意进牌，都能组成复合面
子，决不成荡张。
对条子来说，首先应打掉中张5条（这是许多人所不愿的），从战术上看，舍出5条后，尚
有2与8条两张，除摸进倒运的5条外，无论进什麽张了，都能组成一对要素，这是高手们
非常明白的。
所以说，倘若打的顺的话，最快只需5手（摸5次牌）便可叫听了。
③具有成和把握的牌姿：
例8：东东，2、7、8筒，3、5、7、8条，1、3、4、6万。
这副牌本身已经有5组要素，除单张牌为2筒外，可将复合面子中的1、6万视为单张牌对待。
首先，舍牌是2筒无疑了。万一上张牌出现嵌2万或嵌5万时，就可拆掉3、5条嵌搭。反之，
出现嵌4条的话，首先应打出6万。因为6万中张的危险性大于老头牌1万，在旁家尚未上手
之前舍掉，可避免放铳。一旦叫听叫和时，再打1万，也不致失误。
例9：南、发发，3、5、6、8筒，5、6条，11、3、4万。
这也是5个要素齐备的牌。除单张南风牌外，复合面子的3、8筒，也可视为可舍的单张牌。
如果进张南风对或任意一张筒子时，舍牌就应仔细了。当然，首先上筒子牌，即将南风打
出，倘若再进筒子，应考虑舍掉4万较为合适，从而保留1、1、3万的复合面子。
不过，从一般玩牌者的习惯来看，不少人宁可拆筒子，说什麽也不原打4万。这种舍近求远
的打法，仍属下策。不难看出，这副牌的绿发对容易碰出，决不会留在手头作将用，那麽
唯一的将头只有1万了。只要进张筒子，拆舍3、4万搭子就比较合理。诚然，对于5、6条
搭子而言，因为纯属中心张子，一旦拆舍出去，极易被旁家吃进，所以不如不舍为妙。
例10：西，5、6筒，2、3、666条，2、3、4、6、7万。
这是极佳的面子牌。无论是起手配牌或是两三手后的面子牌，只要吃牌或上张，都不应留
两个搭子去寻求将头。从实战战况看，应毫不犹豫地将刻子6条舍去一张，既能保留将头，
又构成了平和。此系上策保和无疑。相反，如果舍不得6条刻子，很可能会坐失良机，这
就是牌谱的胜决所在。
例11：南南、西西，88条，3、4筒，1、2、3、4、5万。
此例有3组对子，以要素而言合计6组，故此多余一组要素，在这种情况下，势必要拆舍一
组。诚然，两对风牌较易碰出，所以当有人打出其中一张字牌时，不必急于去碰，反而就
以该门风对作为拆打对象，以便牵制下家。
对于8条来说，最佳是进张7条，打出8条，形成搭子牌面，使满铺牌构成较好的和平局面。
如果牌桌正好遇上南风圈，自己又坐于第三家，那麽两对风子全应碰出，而拆舍3、4筒。
倘使两个搭子均先吃牌，就应拆舍8条对子，以两对风子作为双风子作双碰听和了。